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2012年 アルマン ルソー マジ シャンベルタン 750ml フランス ブルゴーニュ 赤ワイン
Domaine Armand Rousseau Mazy Chambertin Grand Cru
赤ワイン 750ml
[ＡＯＣ］マジ シャンベルタン 特級畑
[評 価］93点
The 2012 Mazy-Chambertin Grand Cru offers up a deep bouquet of wild berries, red plums, smoked game bird, peonies, orange rind, raw cocoa and underbrush. On the palate, it's medium to full-bodied, supple and enveloping, with powdery tannins, fine depth at the core and a lively spine of acidity, concluding with a pungently savory finish. This is an elegantly carnal Mazis that's deceptively structurally accessible today, though it will really need another six or seven years in the cellar to arrive at the beginnings of real maturity.
The Wine Advocate (Jul 17, 2020)
野生のベリー、赤プラム、燻製した狩猟鳥、シャクヤク、オレンジの皮、生カカオ、下草の深い香りがします。口に含むと、ミディアムからフルボディで、しなやかで包み込むような味わいで、パウダリーなタンニン、中心の繊細な深み、生き生きとした酸味があり、最後にはピリッとした風味が残ります。エレガントで官能的なマジは、構造上は今日でも飲みやすいように見えますが、本当の熟成が始まるには、さらに 6 〜 7 年セラーで寝かせる必要があります。（直訳）
| 商品コード : 40168006 |
| 製造元 : Armand Rousseau |
| 価格 : 242,000円（税込） |
| 750ml |
| ポイント : 2,420 |
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フランス
綺羅星のごときグラン・クリュを所有する
ジュヴレ・シャンベルタンのトップ・ドメーヌ
強豪揃いのジュヴレ・シャンベルタンにおいて、最も尊敬を集めるドメーヌがアルマン・ルソー。
20世紀の初め、ジュヴレ・シャンベルタンに一族の所有する小さな畑を寄せ集めて、アルマン・ルソーがドメーヌを設立。婚姻によって畑を拡張した後、シャルム・シャンベルタン、クロ・ド・ラ・ロッシュ、シャンベルタンなど、フィロキセラ禍と第一次大戦の余波で価格の暴落したグラン・クリュを買い取り、ドメーヌの礎を築いた。
ご多分に漏れず、当初は出来上がったワインを地元の大手ネゴスに桶売りしていたが、世界恐慌によってネゴスの経営環境が厳しくなり、栽培農家のブドウやワインを以前のように買い取れなくなると、ルヴュー・ド・ヴァン・ド・フランスの創始者、レイモン・ボードワンの薦めでマルキ・ダンジェルヴィルなどとともにドメーヌ元詰めを開始。ドメーヌ・ワインのパイオニアとなった。
1959年にアルマンが自動車事故で急逝したため、息子のシャルルがドメーヌを継承。
シャンベルタン・クロ・ド・ベーズやリュショット・シャンベルタン・クロ・デ・リュショットを新たに取得することに成功し、ドメーヌの規模を6haから13haまで拡大する。
今日もなお、シャルルは存命だが、ブドウ栽培やワイン醸造については息子のエリックが指揮を執り、2012年には、ディジョンのブルゴーニュ大学で栽培学を修めたエリックの娘、シリエルもドメーヌ入り。次世代の担い手として期待される。
今日、15haを超えるまでに拡大したブドウ畑は圧巻のひと言に尽きる。
このうち村名畑はわずか3haに過ぎず、プルミエ・クリュも4ha弱に止まる一方、グラン・クリュは8haを超える規模なのだ。しかもシャンベルタン、シャンベルタン・クロ・ド・ベーズ、マジ・シャンベルタン、シャルム・シャンベルタン（一部マゾワイエールを含む）、リュショット・シャンベルタンと、ジュヴレに９つあるグラン・クリュのうち６つを揃える豪華絢爛ぶり。さらにプルミエ・クリュの筆頭、クロ・サン・ジャックまで所有する。ルソーに優るライバルなしである。
このドメーヌのモットーとして各クリマの平均樹齢を40年以上に保つことがあり、そのため定期的な植え替えを行っている。それも各クリマが一定以上の面積だからこそ可能なことだ。
ブドウ栽培においては認証こそ取得していないものの、事実上のビオロジックで除草剤や殺虫剤は使用しない。また、エリック・ルソーはブドウの過熟を嫌い、ジュヴレ・シャンベルタンでもかなり早い時期に収穫を始めることで知られる。しかしながらこれこそ、ルソーのワインに共通して感じられる優雅さの鍵であり、各クリマの微妙な違いがワインに反映される秘訣なのだ。
シャンベルタンとクロ・ド・ベーズこそ新樽率が100%に達するが、その他のクリマはたとえグラン・クリュであっても新樽を一切使わない（クロ・サン・ジャックはプルミエ・クリュだが70〜100%の新樽率）。比較的新樽好みの造り手が多いジュヴレ・シャンベルタンにおいて、希有な存在といえるだろう。
シャンベルタンとクロ・ド・ベーズの違いを知りたければ、このドメーヌのワインを並べて試すことだ。グリザールの谷間を吹き抜ける冷風の影響を受けた前者のほうがはっきり堅牢で、後者のほうが肉感的な仕上がりに感じられるはず。
その機会に恵まれるのはなかなか難しいことだが……。
